Если после ремонта кровли или обшивки фасада остались обрезки оцинкованного листа и несколько деревянных брусков, не спешите их выбрасывать. Из этого набора можно смастерить аккуратный козырёк над крыльцом, который защитит входную дверь от дождя и снега. Конструкция простая — односкатная, на деревянных кронштейнах, с покрытием из оцинковки. Соединяем листы простым фальцем, а крепим старыми саморезами, которые давно лежат в мастерской. Работа на выходные, инструмент — базовый: ножовка, шуруповёрт, ножницы по металлу. Рассказываю по шагам.
Материалы и инструменты
Что понадобится из обрезков и остатков:
| Наименование | Количество | Примерные размеры (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Оцинкованный стальной лист (обрезки) | 3–4 шт. | 500 × 1200 мм, толщина 0,5–0,7 мм |
| Брусок деревянный (сосна, ель — сухой, без трещин) | 2–3 шт. | 50 × 50 мм, длина по 1,5–2 м |
| Саморезы кровельные с резиновой шайбой (можно б/у, без ржавчины) | 30–40 шт. | 4,8 × 25 мм |
| Саморезы по дереву универсальные (жёлтые или серые) | 20–25 шт. | 5 × 70 мм |
| Уголки стальные оцинкованные (можно вырезать из обрезков листа) | 4–6 шт. | 40 × 40 мм, с отверстиями |
| Дюбель-гвозди или анкерные болты для крепления к стене | 6–8 шт. | 8 × 80 мм (по материалу стены) |
| Герметик кровельный или силиконовый (прозрачный) | 1 туба | — |
| Малярная лента | 1 рулон | — |
Инструменты:
- Ножовка по дереву (или электролобзик, если есть)
- Ножницы по металлу (ручные, рычажные)
- Шуруповёрт с битами
- Дрель (перфоратор) для сверления стены
- Молоток, киянка резиновая
- Рулетка, угольник, уровень (пузырьковый 60 см)
- Карандаш, маркер
- Наждачная бумага (средняя зернистость)
- Строительный фен (опционально, для гибки фальца)
- Рабочие перчатки, защитные очки
Пошаговая сборка
Вся работа займёт около 8–10 часов чистого времени, но удобнее разбить на два дня: в первый — каркас, во второй — обшивка и финиш. Уровень сложности — средний: нужна аккуратность при резке и сверлении, но справится любой домашний мастер.
Шаг 1. Замеры и раскрой деталей
Сначала определите ширину козырька. Он должен выступать за пределы дверного проёма минимум на 200 мм с каждой стороны. Глубина (вылет) — 600–800 мм, чтобы закрыть ступени и площадку перед дверью. Уклон делаем не менее 10°, чтобы вода стекала. Я исходил из того, что над моим крыльцом ширина проёма 900 мм, итоговая ширина козырька — 1300 мм, вылет — 700 мм.
Из брусков нарежьте заготовки для двух треугольных кронштейнов. Они будут крепиться к стене вертикальной стороной, а наклонная часть — опорой под обрешётку. Размеры: вертикальная сторона — 400 мм, горизонтальная (от стены) — 650 мм, гипотенуза (рабочая наклонная) — примерно 760 мм (угол наклона 15°). Из одного бруска 50×50×1500 мм как раз выйдут два ребра жёсткости и отрезки для распорок. На каждый кронштейн нужно: 1 вертикальная стойка, 1 горизонтальная балка, 1 наклонная балка, и 1 диагональная распорка для жёсткости. Схема кронштейна приведена ниже.
Все стыки усиливаем стальными уголками на саморезах. Бруски предварительно ошкурите, снимите заусенцы.
Обрешётка — три продольные лаги из бруска (можно срастить из обрезков). Длина каждой равна ширине козырька (1300 мм). При укладке листов с нахлёстом шаг обрешётки — 400–500 мм. Я использовал три бруска: у стены, в середине и на свесе.
Оцинкованные листы подготавливаем так, чтобы они перекрывали друг друга на 150 мм по длине (в направлении стока воды) и имели боковой напуск 200 мм на каждом краю. У меня было четыре обрезка 500×1200 мм, я подрезал их до размера 450×1250 мм (чтобы после нахлёста получить покрытие ~1300×1400 мм с учётом наклона). Напуск вдоль ската — не менее 100 мм, лучше 150. Если листы тонкие, можно усилить кромку простой гибкой на 10 мм с помощью плоскогубцев и киянки.
Шаг 2. Сборка кронштейнов
Разложите детали на ровной поверхности. Соберите оба кронштейна симметрично. Соединяйте вертикальную и горизонтальную балки стальным уголком на два самореза с каждой стороны (предварительно засверлите отверстия тонким сверлом, чтобы брусок не треснул). Закрепите наклонную балку: нижний конец — к дальнему концу горизонтали, верхний — к верхней точке вертикали. Используйте уголки во всех узлах. Добавьте диагональную распорку от точки соединения горизонтали и вертикали к середине наклонной — она уберёт лишнюю вибрацию. Проконтролируйте прямые углы угольником.
Дайте каркасу просохнуть, если дерево сыровато. При необходимости обработайте антисептиком (отработка машинного масла или покупная пропитка) — это продлит жизнь уличной конструкции.
Шаг 3. Крепление кронштейнов к стене
Приложите первый кронштейн к стене над дверью так, чтобы его горизонталь находилась на высоте не менее 2,1 м от уровня порога (чтобы не задевать головой). Выровняйте по уровню вертикаль и горизонталь. Отметьте карандашом места отверстий. В кирпичной или бетонной стене сверлите перфоратором отверстия под дюбели 8 мм. Забейте дюбели и притяните кронштейн шурупами 6×80 мм с шестигранной головкой (или анкерными болтами). Повторите для второго кронштейна, строго выверив его положение относительно первого по горизонтали и плоскости. Расстояние между кронштейнами — 900–1000 мм (у меня 950 мм).
Проверьте уровнем — наклонная часть обоих кронштейнов должна лежать в одной плоскости, без перекосов. Если стена неровная, подложите под кронштейны в местах крепления прокладки из обрезков фанеры или пластика.
Шаг 4. Монтаж обрешётки
Уложите продольные бруски обрешётки на наклонные балки кронштейнов. Сначала закрепите крайний у стены — он должен плотно прилегать к фасаду. Затем средний и свесовой. Каждый брусок прикрутите к наклонной балке двумя саморезами 5×70 мм, засверливая косые отверстия. Лишние концы обрежьте по ширине. Убедитесь, что все бруски параллельны друг другу и расстояние между ними равномерное.
Шаг 5. Укладка оцинкованных листов
Начинайте от свеса (нижнего края) вверх. Первый лист положите так, чтобы его нижний край свисал за обрешётку на 50–70 мм — это капельник. Закрепите лист к обрешётке кровельными саморезами с шайбой, вкручивая их в гребень волны (если лист профилированный) или по центру шага 300 мм. Если используете гладкий лист, подкладывайте под шуруп уплотнительную шайбу и не перетягивайте, чтобы не деформировать металл.
Следующий лист накладывайте на предыдущий с нахлёстом 150 мм по скату. Для самодельного фальца (стоячего или лежачего) примените простой способ: загните край верхнего листа на 15 мм вниз, а край нижнего — на 15 мм вверх, затем зацепите их друг за друга и простучите киянкой через деревянную проставку. Это создаст замок, который не пропустит воду. Но если обрезки разной толщины, проще использовать нахлёст с прокладкой из полоски оцинковки и герметизацией шва. Закрепите саморезами вдоль нижней кромки верхнего листа с шагом 200 мм.
Боковые кромки оформите заглушкой из полосы оцинковки, согнутой П-образно. Её можно вырезать из обрезка, согнуть плоскогубцами и надеть на край, закрепив заклёпками или саморезами. Это придаст аккуратный вид и защитит от порезов.
Шаг 6. Финальная герметизация и проверка
Все стыки между листами, примыкание к стене и отверстия от саморезов обработайте кровельным герметиком. Наклейте малярную ленту вдоль шва, нанесите герметик, разровняйте шпателем и сразу удалите ленту — получится ровный шов. Также промажьте зазоры в узлах крепления к стене, чтобы вода не затекала за козырёк.
Проверьте конструкцию — слегка покачайте, убедитесь в жёсткости. При желании покрасьте деревянные элементы атмосферостойкой краской или лаком. Вода должна легко скатываться, не образуя луж.
Результат и пара слов о дизайне
Такой козырёк обошёлся мне в цену герметика и пары уголков — всё остальное уже лежало без дела. Он не только функционален, но и добавляет фасаду индивидуальности. Можно экспериментировать с формой кронштейнов или цветом оцинковки (например, покрыть её прозрачным лаком для металла). А если хочется заранее прикинуть, как козырёк впишется в общий вид дома, попробуйте онлайн-конструктор HBlocks Design — в нём удобно подбирать фасадные акценты, просто загрузив фото.
